图案裂变的底色关：白底预览里活着，压到深色衫上就没了

十月最后一周，我们后台的预览画布上挂着一组幽灵。黑底白身，圆眼睛，笑得很傻，九宫格铺开一屏都是。那是裂变跑的第三批，每只都比母图大一圈，阴影补上了，表情也活泛了，团队几个人围着看了一圈，都觉得这组能上。

运营小陈顺手把它拖到一件深藏青连帽衫的模板上。就这一个动作，屏幕里的东西变了味：幽灵还是那些幽灵，可每一只的边缘都糊了一圈灰，眼睛和嘴那两道细线直接没了，整件衣服像印了一块洗过二十次的白斑。换回白 T，又好了。形状一寸没动，衫还是那件衫，只是底色从白换成了藏青——就是这点差别，比我们过去讨论过的所有曲面和材质问题都更常发生。

先把边界划一下。我们之前写过载体适配，讲的是马克杯、帆布包、T 恤之间曲面和材质的差别，图案怎么迁就形状、怎么绕开把手和接缝。这篇不碰那些。这篇只问一件事：同一件衣服，买家把颜色从白换成藏青；同一只杯子，釉色从奶白换成磨砂黑——图案本身要不要跟着变。

这一问看着小，牵扯的东西不少。我们花了大半年才把这里面的顺序理清，也交了学费。

预览画布那块白，是块善意的白板

我们后台的画布默认是白的，改成浅灰也行，总之是亮的。这个设定不算偷懒：白底看图最省事，轮廓、颜色、脏点都藏不住，看图软件二十年都这么干，打样间的观片灯也是白的。

问题在于，这块白只活在我们的屏幕上。买家下单选的是藏青、墨绿、炭黑、酒红、燕麦、雾霾蓝。成交的那块布，从来不是白的。

一块漂白棉的反射率大概在百分之七十五到八十之间，深藏青只有百分之六到八，黑色更低。这不是"暗一点"的差别，是差一个数量级。图案能不能跳出来，靠的从来不是它自己多亮，是它跟底之间那点明度差。同一支柠檬黄，印在白布上跟布面差着六七档；印在藏青上，也许只剩两档。两档的差距，白天肉眼勉强分得清，在手机屏上缩到一百多像素，就归零了。

还有一种更隐蔽的损失：图案自己会带白。裂变出来的图，几乎每一张都在用白呼吸——高光是白的，过渡是白的，主体边缘那圈柔光是白的，有的干脆铺了一层米白打底。这些白在你眼里叫"亮"，在布上叫"空"。深色底衫不会替你把这块白补上，它只会从图案的缝隙里透出来。

最先没的，永远是最细的那一层

衰减是有顺序的。我们拿同一张图分别压到藏青和炭黑的样布上，一档一档划过来，顺序几乎每次都一样。

先是高光。高光本来就是最薄最亮的一层，到了深底上，它连"亮"都算不上，只是一块稍微不那么暗的区域。

然后是半透明过渡。水彩边、柔光边、雾面渐变，这些都靠底色的亮度在托着。底一黑，过渡带立刻变成脏边——不是没有过渡，是过渡变成了灰色的一圈毛。

再往下是最细的那一级线条。我们的图里常有零点几毫米的描边、睫毛、发丝、草尖。在白底上这叫精致，在深底上，墨量不够，盖不住布纹，远看像没印干净。

最后是浅色主体。走到这一步，已经不是衰减，是残缺。柠檬的浅黄、奶油的米白、幽灵的白身子，会一起沉进布里，只剩轮廓勉强认得出。

一句话：细节是按"亮度余量"排队的，余量最少的先走。你以为是图案变糊了，其实是排队排到了末尾。

失效的三种样子

这三种我们都在实单里遇到过，处理方式完全不同，混着治只会白费力气。

深底原生型

就是那组幽灵。母图本来就是黑底白身，元素小而密；裂变把每只放大、加了阴影和层次，表情更细，从"细碎小图案"变成"大方块图案"。它在白底预览里特别讨喜，因为那块黑底把白幽灵衬得干净。

压到藏青上就出问题：图案自带的黑和布面的藏青不是一个黑，边界出来一块方方正正的补丁；幽灵身上那层灰阴影跟布面接近，直接化掉；五官的细线最先走。换到纯黑衫，补丁是没了，可白幽灵又太亮，整件衣服像贴了张不干胶。

这类图的问题是明暗逻辑绑死在黑底上。裂变出的变体还在那套逻辑里，你把它挪到浅底，它不会自己反过来。要么连底一起改，要么整组重做。

顺带说个坑：很多人以为"黑底图案配深色衣服"天经地义。恰恰相反，最难配的就是它。因为印出来的那块黑，永远不是布的那个黑，边缘一定看得出一个方形。我们试过用四种藏青布料对这块黑，没有一块对得上。

奶油底托底型

柠檬那组是典型。母图是奶油底，整颗柠檬、切片、绿枝叶，元素偏小，黄也是淡的；裂变之后柠檬和切片都放大，叶子更茂盛，黄更饱和，从淡雅小图案变成饱满大图案。

这一类在白底上最好看，因为它本身就是"浅底 + 浅主体 + 靠一点点明度差呼吸"的结构。压到深色上，主体还在，依托没了：奶油底被布面替掉，浅黄的柠檬贴着深底，边缘发灰，枝叶的绿沉下去，整张图像刚从水里捞出来。裂变后的高饱和黄能救回一部分——这也是我们后来做深底版时优先挑高饱和变体的原因——但叶子那层淡绿基本留不住。

高对比硬边型

骷髅火焰那组。黑底、白骷髅、周围一圈火焰和部落尖刺，线条细碎；裂变后骷髅立体了，眼窝更深、牙齿更清楚，火焰线条也更顺。

问题不在主体，在线。骷髅的白块是实的，扛得住；火焰那圈尖刺是细线，压到深色上要么消失，要么只剩几段断线，看着像印刷机漏墨。这组落在浅灰、燕麦色上反而还行，因为线还有对比。

三种分开看，路子就清楚了：第一种改底或重做，第二种靠加饱和和加粗，第三种干脆砍线。

底色不是背景，是图案的一部分

这句话听着像废话，但它能改掉不少习惯。

我们做图时脑子里默认图案是"贴"在载体上的一层膜，膜是膜，布是布。印出来之后两者是一体的：布的颜色从膜的缝隙里透上来，膜的半透明处跟布混色，白墨没铺到的地方就是布本身。

所以底色参与构图。它决定了图案的负空间长什么样。白底上，负空间是亮的，是空气；深底上，负空间是暗的，是洞。同一张图，负空间从空气变成洞，视觉重心就跑了。

柠檬那张就很明显。白底上叶子之间的空隙是白的，看着透气、有节奏；印到藏青上，那些空隙全变成藏青，图案忽然显得稀、显得散。你第一反应是"是不是印小了"，其实一个像素都没动，是底在吃你的留白。

理解到这一层，很多争论就能收住：不是"这张图不够清楚"，是"这张图的负空间换了一种颜色"。

裂变之前，先把底色倾向定下来

四条处理路径里的第二条，也是最省事的一条：别等出图之后再补，在裂变之前就把倾向说清楚。

我们现在的做法是给每组裂变配一个底色盘：这组图准备铺哪几个颜色，先列出来，再定主版本往哪边靠。如果目标 SKU 里深色占一半以上，母图的挑法就得变——挑主体实、线条粗、明暗分层明显的，别挑那种靠浅底托着的水彩稿。

跑的时候提示里可以带倾向。我们试过写"适合深色底衫的高对比配色""浅色主体需要深色描边"，出图方向会明显不同：模型会主动给主体压暗边，会把高光收一点，会把浅色块沉一档。这不是万能药，但它把返工从"整组重做"降到了"挑几张补"。

反过来也成立。一组图只打算铺浅色，就别让它长出深色逻辑——大面积黑底、重阴影、压得很低的暗部，这些在白衫上全是负担。我们有一批秋冬图就是母图太黑，铺到米白卫衣上像块污渍，最后只能整组重跑。

双版本：浅底一套，深底一套

真正稳的做法是老老实实做两套，而不是一张图调两次亮度。

浅底版和深底版是两套独立出的图，要求写出来完全相反。

深底版这边：主体明度整体抬一档到一档半，尤其是中间调；最细的线加粗或者删掉；半透明过渡改成硬边，或者干脆不要过渡；高光别用纯白，用带一点暖的米白，免得在深底上凿出一个洞；暗部不要压太死，压死了跟布面糊成一片。

浅底版反过来：细节可以留满，淡水彩可以留，纯白高光可以用，暗部可以大胆往下压。你在浅底版上做的那些"高级"处理，搬到深底版上基本都是减分项。

成本大概是 1.6 倍，不是 2 倍。母图、构图、元素全是共用的，多花的是调色和补线的时间。命名上我们做了区分，浅底版后缀 -L，深底版后缀 -D。这个后缀救过一次场：一批秋季图，运营把深底版挂到了白衫链接上，买家反馈"图发灰发脏"，我们照后缀一查，五分钟定位，当天改完。

那组柠檬最后就是这么分的。浅底版保留了淡水彩的叶子和偏冷的黄，铺米白、燕麦、浅灰；深底版把叶子描了一圈深绿边、柠檬黄提了饱和、切片里的籽全部加粗，只铺藏青和墨绿两个色。两套图摆在一起，你会觉得是同一个设计师的两个方案，而不是一张图的两个亮度。

白墨这层，省不掉

工艺侧的事情，绕不过去。

深色底衫印花必须先打白底，铺一层白墨再上彩墨。原因很朴素：彩墨是半透明的，直接压在深色布上会被布吸掉，出来发闷、发灰，中浅色尤其明显。你想要的柠檬黄会变成芥末，米白会变成水泥灰。

白墨也不是万灵药。铺多厚，直接决定图案的底有多亮。铺厚了，图案像贴上去的一块塑料，边缘还会翻白边；铺薄了，深色布纹透上来，浅色区直接灰掉。

我们的经验值是遮盖率做到百分之八十五到九十，留一点布纹透气。纯色块主体可以满铺，细线区适当减薄，让线跟布有一点融合，反而不假。这个度说数字没用，得看小样。

还有一件常被忽略的事：白墨会把整个图案"抬高"一点点，视觉上比预览里厚，尤其是小面积图案。这也解释了为什么"深底版靠后期硬 P"这条路走不通——P 出来的图没有白墨那层厚度，也没有边缘那点白。

一次返工的流水账

说个具体的，省得都是道理。

今年三月，一批猫咪头像的深底版，打样打了三次。

第一次，白墨遮盖率按浅底版的经验给了七成，印出来整只猫是灰的，本来米白的毛变成水泥色。我们以为是彩墨的问题，换了一家墨，一样。

第二次，白墨提到满铺，猫亮了，但边缘翻出一圈毛白边，而且整块图案硬得像贴了块胶。问题从"暗"变成了"假"。

第三次，白墨回到九成，猫脸的浅色区单独再加一层，深色轮廓线减薄，胡须全部加粗。出来才算能看。

三次打样，前后十二天。这十二天里链接是空着的，运营那边只能先推浅色。后来我们把这段记成了流程：深底款打样，第一件永远只当试验，不排产。

做减法：最细的那一档，要么加粗要么砍

裂变有个副作用，很多人没注意：元素放大之后，线条的相对粗细反而变细了。

母图里一根线是两像素，元素放大一倍，这根线如果是等比缩放，就变成四像素——看起来粗了，但它占画面的比例没变。可模型在放大重构时，往往按"精致"的审美去画，线反而更细、更利落。于是你得到一组"更大但更脆"的图。

深底上，脆就是死。我们的做法很土：把最细那一档线统一加粗百分之二十到三十，加完再看，还是虚的，就直接删。

删比加粗更好用。火焰的碎尖刺、部落纹样的装饰短线、花瓣上的纹路，这些在白底上是"细节"，在深底上既保不住也不值钱。留着它们是给自己找麻烦。删掉之后图案反而更硬、更像一个图形，而不是一团灰。

载体容错四档

同样是深色，不同载体的容忍度差得挺远。我们按自己的退货数据排了个序，四档。

深色棉衫，最苛刻

布面吸墨、有纹理、面积大，图案一糊整件衣服都废。深色棉衫对明度差的要求最高，也最经不起细线。深底版图优先给这类载体做，其他载体跟着受益。

浅色棉衫，最宽容

白、米白、浅灰、燕麦，基本不挑图。裂变出来的变体不用改就能上，细节留满也没事。唯一要小心的是深色图案在白衫上的暗部——暗部压得太死会像一块墨渍。

陶瓷杯，居中偏宽容

釉面会反光。反光这东西一半是帮忙一半是添乱：它能把图案的层次重新"顶"起来一点，也会在某个角度把浅色区直接反成白斑。深色釉的杯子（磨砂黑、深墨绿）比深色棉衫宽容，因为曲面小、图案面积小、观看距离近。我们做深色杯的经验是别怕层次少，怕的是"平"——同一个杯子转一圈，如果图案在某个角度整块消失，那就是明度差不够。

帆布包，偏宽容但吃墨不匀

帆布粗、吸墨重，细线本来就印不清，所以容错看起来偏高；可它吃墨不匀，大面积平色容易出色差和接缝白边。深色帆布包上做浅色主体，边缘发毛是常态，别指望它跟棉衫一样干净。还有一个细节：包的接缝正好压在图案边上时，那道缝会吃掉半厘米的图形，构图时就得往回收。

排序的意义在于分配精力：深色棉衫的图先过一遍，过了，杯子包基本没问题；反过来先做包、最后发现衫上不行，就得重来。

底色一变，一组变体的一致性就散了

这一段是这篇里我们最想说的。

裂变出来的东西，天生是一组。三个变体并排摆着，同一种画风、同一套元素、同一个构图节奏，白底上看就是一家人。你甚至会嫌它们太像。

可你把这三个一起压到藏青底上，画面会分裂：一个还亮着，一个已经沉了，第三个介于两者之间，像隔了一层雾。同一天下的单、同一个链接里的三件衣服，买家收到会觉得是三家的货。

为什么会这样？因为裂变给每个变体分配的暗部深浅是各自独立的。模型在跑的时候，只对"这一张好不好看"负责，不对"这一组齐不齐"负责。白底预览恰好把这个差异抹平了——白底把每个变体的暗部都照亮，你看到的是一片均匀的亮。

我们吃过一次亏。去年一批南瓜，三个变体在白底上排得整整齐齐，上架后买家晒图，三件藏青卫衣摆在一起，一个南瓜是橙的，一个是土黄的，一个是暗红的。差得不算离谱，但并排就是三个色。那批后来只留下了中间那个。

处理方法不复杂，但要养成习惯：三个变体先压到同一个底色上并排看，挑出中间那个当基准，另外两个向它靠。靠的方式不是拉曲线，是重新出图或者局部补——曲线一拉，中间调全跟着走，越拉越糊。

更省事的办法是把这条并进前面的"锁底色"：一组变体共用同一个底色倾向描述，出图时就带着同一套明度基准，出来的东西更容易齐。我们现在的流程里，"这组齐不齐"是和"单张好不好"分开判的，两件事都得过。

这一条还影响你怎么给系列命名。三个变体齐的，可以做成"同款三色"或者"同系列三款"，一起上；三个变体不齐的，硬凑成一组，反而互相拖累——买家点进一个，看到另外一个更好看，就去买那个，两组数据都被稀释。底色这一步没做齐，后面所有的组货逻辑都是虚的。

深底不等于深色图案

这组概念混起来的人不少，混了就会开错药方。

深底说的是布。深色图案说的是墨。一张浅色图案印在深底上，要解决的是"它不够亮"；一张深色图案印在浅底上，要解决的是"它太闷"。

前者加白墨、提明度、加描边；后者要做的恰恰相反，得让暗部透气，别糊成一坨。你把深色图案的处理办法套到深底场景，结果就是越弄越黑，最后整件衣服一块炭。

判断办法很简单：把图案转成灰度，看主体的灰度值跟布面差几档。差三档以上基本安全，差一档到两档要处理，差不到一档，别费劲了。

举个容易搞混的例子。一张深灰的山脉图案印白衫，看着沉，但它在白底上有充足的反差，属于"深色图案浅底"，处理重点是别让它显脏；同一张山脉印炭黑衫，就成了"浅一点的图案压深底"，要处理的是它跟布面贴在一起的那半个身位。同一个图形，两种病症，药不一样。

反白不等于反相

反白是保留线条、挖掉底色，让布面自己当背景。印花里常见的"白线黑底"改成"黑线白底"就是这类，逻辑还在，只是底色换了位置。

反相是颜色取补，白变黑、黑变白、橙变蓝。反相之后图案的明暗逻辑会整个崩掉：阴影变高光，暖色变冷色，人脸发青，火苗发蓝。

我们见过有人图省事，直接把浅底版反相了当深底版用。出来的东西不能叫难看，叫"不像同一个设计"。真要做反白，正确的做法是把底色那一层单独抽掉，只留形，再重新定主体的颜色。

判断方法也简单：反白之后，图案的明暗关系还在不在。在，就是反白；不在，就是反相。焰火本来是暖色，反白之后它应该还是暖色的形，只是落在深布上；反相会把它变成冷蓝，火就不是火了。

描边不等于投影

这两个也常被替换着用，效果差很远。

描边是给主体一圈均匀的外轮廓，作用是让主体和底分开。深底上该用的是描边，而且要浅色描边，比主体亮一档到两档。

投影是给主体一个方向的暗部，作用是立体感。投影在浅底上成立，因为它比底暗；在深底上，投影跟底一个颜色，等于没有，或者糊成一圈脏边。

很多人给深底版加投影，越加越糊，最后主体边缘像被烟熏过。这时候该做的是把投影去掉，换成描边。

描边的宽度也有讲究。太细等于没描，压不住底；太粗会把图形撑变形，尤其是带尖角的图案。我们的经验是描边宽度不要超过主体最细线条的两倍，超过之后图案就开始"胖"，卡通图案会变得不像原来那只角色。

验收：换掉预览底色，再缩到拇指大

四个动作，我们从去年秋天开始固定下来，每个不超过两分钟。

缩到拇指大。 手机屏上一百二十像素左右，眯眼看三秒。还能认出主体，说明形站得住；只剩一块亮斑，说明它在真实货架上就是这个样子。

把预览底色换掉。 后台画布可以改底色，改成藏青、炭黑、深绿，各看一遍。懒得改就自己拉一块深色板垫在图层下面，效果一样。这一步能抓出九成的底色问题，代价是三十秒。

转灰度。 去掉颜色的干扰，只看明暗还分不分层。分层清楚，颜色怎么换都活着；糊成一片，说明整张图只有一个明度档，上了深底必死。

打小样实印。 前面三步都是屏幕上的事。真要上量，深色底衫必须先打一件，穿在身上站在窗边看。屏幕骗人的地方在白墨那层厚度，只有实物能看见。看的时候别只在自己店里那盏暖光灯下看，拿到门口自然光下再看一次，很多"能接受"的深底图，一到自然光就露出灰底。

这四步里，第二步最容易被跳过，也最有用。我们现在的规矩是：深色 SKU 的图，没有换底色看过，不许上架。

有四类图，深底版性价比太低

做完这一圈，有些图你会发现怎么救都不划算。这四类我们直接放弃深色 SKU。

细线插画。整个价值在"线细得像发丝"，深底上这层价值必然损失，加粗就不是那张画了。

水彩渐层。水彩靠纸白和颜料透明度共同成立，深底上没有纸白，渐层全部塌成灰。

密集手写字。手写体的识别靠笔画间的空隙，深底上笔画一粗、空隙一糊，字就读不出来。远看是一行白线。

低饱和莫兰迪。这类的全部魅力在"差一点点"的明度关系上，深底一压，那一点点就没了，只剩几团脏色。

判断办法很土：把图缩到拇指大、压到藏青上，如果三秒内认不出主体，直接不做深色。省下的打样费和时间，够你多铺两个浅色款。

放弃也是有讲究的。不是悄无声息地砍掉，而是把这组图单独归到"只做浅色"里，别让运营过两个月又想给它补一个藏青。这类回头路我们走过两次，每次都是重新发现同一个结论，白花一轮打样。

那组骷髅，最后是这么救回来的

回到开头那组。

骷髅火焰是我们少数坚持做下来的深底款。第一次打样惨不忍睹：火焰的尖刺断成一节一节，骷髅牙齿之间的缝全糊死，远看是一块白斑加一圈灰烟。

改法一共三步。

先砍线。火焰外圈那层装饰性的小尖刺全删了，只留主火舌，从三十多根减到九根。

再加粗。留下的主线条统一加粗到原来的 1.5 倍，骷髅牙齿之间的缝从一像素撑到三像素，眼窝边缘加深一圈。

最后调底。白墨铺满，彩墨只用白和灰两色，不做渐变，让整张图变成一块硬边图形。

改完只留了炭黑和米白两个 SKU，藏青放弃了——藏青上那个白骷髅太跳，像贴上去的。

这组最后卖得不算爆，但退货率是全店最低的一档。后来我们复盘，它成立的原因恰恰是"减"：深底款能活下来的，几乎都是被削过的图。

三个最容易犯的错

以为整体调亮就行

调亮度会把中间调一起抬起来。深底上看着是亮了一点，可主体的层次全被压平了，原本的暗部变成中灰，中灰变成亮灰，整张图变成一块发光的糊。真正该动的是"主体和底的差"，不是"整张图的绝对亮度"。

只备浅底版，指望买家自己脑补

这是最常见的一种乐观。卖家的想法是"买家知道深色衣服印白图会暗一点"。买家不知道，也不会替你想。他看到的是一张白底主图，收到的是一件灰扑扑的衣服，然后申请退货，理由写"与描述不符"。

深底版靠后期硬 P

在预览软件里把图案调亮、加对比、贴到深色衣服模板上，看着确实能过。可实印的时候没有那层白墨厚度，没有布纹透上来的效果，也没有边缘那点白。P 出来的图越漂亮，实物落差越大。我们内部有句话：屏幕上的深色样，只能当参考，不能当依据。

深色款的主图，别拿白底图顶上

这一条是我们去年才想明白的：底色问题不只发生在印厂，也发生在链接页。

深色款的主图，如果直接拿浅底版的设计稿贴到一个深色模板上，买家看到的是"修过的样子"。他下单时脑子里存的是那张图，收到的是一件暗一档的衣服，落差就这么来的。

现在的做法是：深底版一律用实拍的深色样衣做主图，哪怕拍得粗糙一点。窗边自然光、衣服挂在衣架上，不做后期提亮。图的观感也许不如渲染稿漂亮，但它跟买家拆快递那一刻看到的是同一件东西。

还有一个副作用是好的：实拍会逼着你把图改到位。你没法靠调模板蒙过去，图不行就是不行。

深色 SKU 的取舍账

不是每个款都值得开深色。

开一个深色 SKU，多出来的是：一套深底版图、一次打样、一份库存、一条链接的维护。卖得动就是多一条命，卖不动就是压货。

我们现在的比例大概是两成到三成——一批图里挑底色表现最好的那几组开深色，其余只做浅色。挑的标准不是"这图好看"，是"这图在藏青上还认得出"。

还有一条经验：深色 SKU 的动销往往集中在少数几个颜色上。藏青和炭黑吃掉大部分，酒红、墨绿次之，那些跳的颜色开出来基本是陪跑。SKU 开得越散，单色的库存越薄，越容易断码。

常见问题

Q：深色 SKU 是不是每个款都该开一个？

不该。判断只要一条：缩到拇指大压在藏青上，主体还立得住，就开；认不出、只剩一团白影的，开了就是给自己添退货。别一次性铺开，先挑几个款试水，看数据说话。

Q：把整张图调亮，能不能救回深底版？

救不回来，而且常常越调越糟。调亮是整体抬，中间调跟着一起上去了，主体和布的差并没有拉开，最后得到的是一块发光的糊。要动的是主体明度和线条粗细，不是总亮度。

Q：后台预览能直接切深色底看吗？

能，画布底色是可以换的。懒得换就自己拉一块深色矩形垫在图层下面，效果差不多。这一步花不了半分钟，但能挡掉大部分翻车，我们现在是硬性要求。

Q：做双版本，两个 SKU 会不会互相抢流量？

会有一点，但比翻车划算。我们的做法是让两个版本的构图拉开些——深底版元素更大、留白更少，浅底版保留细节和淡水彩，让它们看起来像同一系列的两个方向，而不是同一张图的两个亮度。

Q：白墨打底会不会让图案摸起来发硬？

会厚一点，尤其是满铺白墨的大色块。想软一些，就把白墨遮盖率降到八九成，让布纹透一点上来；代价是浅色区的亮度会掉。这个平衡只能靠打样试，没有通用数字。

Q：已经在卖的浅底版，能不能直接补一个深底版挂上去？

能补，但别直接复用图。老链接的图是按白底逻辑做的，得重新出一版深底图，再挂到新链接上。已经出过单的老链接别动主图，改图会影响权重。

写在最后

那组幽灵最后只上了白 T 和米白两个色。

藏青那一版我们没有硬救。黑底图案想在深色布上成立，要么把底改掉、要么把图改成"没有底"，两条路都要重做，而这组图的卖点恰恰是那块黑底——改了就不是它了。放弃一个颜色，比返工三轮便宜。

后来我们把预览画布的默认底色改成了中灰。不是为了好看，是为了让每个图在第一次出现的时候，就别躺在纯白上撒娇。

灰底上看着还行的图，压到藏青上通常只是掉一档；白底上看着惊艳的图，压到藏青上常常直接消失。这个差别，我们花了两年才认下来。